Как убрать мерцание светодиодных ламп: в выключенном состоянии и во время работы, способы устранения проблемы
Как убрать мерцание светодиодных ламп во время работы
Светодиодные лампы, являясь более совершенными и экономичными осветительными приборами в сравнении с приборами накаливания, не лишены определенных недостатков. Одним из них является мигание. Чтобы убрать мерцание светодиодных ламп, не нужны ни глубокие познания электротехники, ни значительные финансовые затраты. Достаточно представлять принцип работы устройства, знать причины мерцания и уметь пользоваться паяльником.
Принцип работы LED-светильника
Мерцание не только создает определенный дискомфорт для зрения и нервной системы человека, но и негативно влияет на саму лампу, значительно сокращая срок ее эксплуатации. Для устранения проблемы необходимо знать устройство LED-светильника.
Самый ходовой драйвер — устройство, предназначенное для преобразования переменного тока с напряжением 220 В, которое поступает на его вход, в постоянный ток с заданными параметрами, зависящими от конкретного типа лампы. Для этого используется диодный мостик и стоящий после него электролитический конденсатор, выполняющий роль сглаживающего фильтра. Выходное напряжение сглаживается и стабилизируется, для чего в конструкции драйвера предусмотрена соответствующая электронная схема. Далее, напряжение подается на светодиоды.
Мерцания выключенной лампы
Причина мерцания чаще всего кроется в использовании выключателя с подсветкой. Важно знать, что для реализации этой функции в конструкции выключателя предусмотрена неоновая маломощная лампочка, которая подключена параллельно с клавишей включения/отключения LED -лампы.
При выключенном приборе ток идет через лампочку подсветки и затем поступает на вход драйвера, и через диодный мостик на сглаживающий конденсатор, который постепенно заряжается. Как только разность потенциалов на его входе и выходе достигнет некой величины, срабатывает схема стабилизации, и напряжение поступает на светодиоды, заставляя их заработать на долю секунды, в течение которой конденсатор успевает разрядиться.
Существует несколько способов убрать мигание светодиодной лампы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.
Демонтаж подсветки
Самый простой способ — убрать лампочку подсветки. К сожалению, он годится не для всех выключателей: существуют современные модели, в которых это невозможно. Кроме того, иногда подсветка нужна: она дает возможность быстро найти выключатель в темной комнате.
Жесткое подключение
Лампочка подсветки подключается независимо от LED-лампы к фазовому и нулевому проводу. Так она будет работать постоянно, независимо от того, включен светильник или нет, а сам светильник навсегда избавится от мерцания.
Недостаток метода — потребуется прокладка дополнительного провода, что не всегда удобно.
Замена обычного выключателя проходным
В этом случае при одном положении переключателя будет работать светильник, а при другом — загораться подсветка. Метод потребует покупки переключателя, но полностью исключает возможность мерцания, даже если его причина не связана с подсветкой.
Шунтирование светильника
То есть, подключение параллельно с ним нагрузки с меньшим сопротивлением. Основной ток в этом случае будет идти через нагрузку, а того тока, что останется на долю светильника, не хватит, чтобы зарядить конденсатор.
В качестве шунтирующей нагрузки можно использовать:
Простую лампочку накаливания. Метод подходит для случая, когда имеется несколько светильников, включенных параллельно, например, в люстре: вместо одного из них просто ставится обычная лампа. Способ решения проблемы прост, но у него есть недостатки: в этом случае об экономии энергопотребления можно забыть. Кроме того, современные осветительные приборы далеко не всегда рассчитаны на такой аксессуар, как лампа накаливания, разогревающаяся до высоких температур.
Если мигает при отсутствии подсветки
В этом случае следует проверить, не пролегают ли в одной штробе другие провода, кроме тех, что подводят питание к LED -светильнику. Дело в том, что питающий провод большой длины может стать своеобразной антенной, а лежащие рядом провода под напряжением создавать слабое электрическое поле. В результате на контактах фильтрующей емкости создается напряжение, приводящее к включению светодиодов.
Существует еще одна причина, почему мигает светодиодная лампа во включенном состоянии, связанная с недостатками проводки: неверное включение светильника в сеть. Необходимо, чтобы фазовый провод был заведен на выключатель, а нулевой — на лампу, в противном случае схема, ответственная за пуск лампы, будет постоянно под потенциалом, и избежать мерцания не удастся.
Узнать, куда какой провод подключен, можно при помощи фазовой отвертки со световым индикатором.
Причины при включенном освещении
Определить этот недостаток визуально труднее, поскольку он не всегда заметен глазу, тем не менее изменения яркости пагубно влияют на зрение и на состояние психики, приводя к бессоннице и быстрой утомляемости. Кроме того, мерцание станет причиной быстрого выхода лампы из строя.
Существуют два способа узнать, почему мерцает светодиодная лампа во время работы:
Карандашный тест. Для проведения потребуется абсолютно темная комната, в которой работает только тестируемый светильник. Нужно быстро провести перед ним карандашом: если есть сплошной след, пульсация отсутствует, след прерывистый указывает на то, что лампа мерцает.
Существует несколько причин мерцания включенной лампы.
Низкое качество осветительного прибора
Поскольку преобразовать переменный ток в идеальный постоянный невозможно, то неизбежные перепады напряжения, поступая на контакты светодиодов, приводят к изменениям яркости свечения лампы.
Если эти изменения незначительны, то есть коэффициент пульсации не превышает 20%, они не воспринимаются глазом, в противном же случае видно, что лампа мерцает.
Чем качественнее осветительный прибор, тем меньше вероятность мерцания. В дешевых китайских лампах его причиной может стать слишком высокое значение коэффициента пульсации, превышающее допустимые нормы.
Чем совершеннее драйвер, тем меньше пульсации, и, соответственно, тем ровнее будет гореть лампа. В дешевых изделиях используются некачественные радиодетали, которые не способны справиться с поставленной задачей. Исключить мерцание в этом случае можно, только подключив светильник к источнику постоянного тока.
Малая емкость сглаживающего конденсатора
Это частый случай драйвера низкого качества, фильтр которого не справляется с функцией сглаживания пульсаций, и переменный ток частично попадает на контакты светодиодов, заставляя их периодически увеличивать яркость свечения. Исправить недостаток можно, заменив фильтр конденсатором большей емкости.
Причиной может быть несоответствие напряжения в сети параметрам, нужным для корректной работы лампы, либо резкие скачки напряжения. В этом случае придется менять сам светильник на более качественный прибор, имеющий защиту от изменений напряжения или ставить стабилизатор.
Несовместимость с диммером
Имеется в виду устройство, позволяющее изменять яркость свечения. Далеко не все LED -светильники являются диммируемыми, возможна и ситуация, когда лампа несовместима с диммером какой-то конкретной модели.
Чтобы диагностировать эту причину, нужно включить лампу напрямую. Если она работает корректно, возможны несколько вариантов.
Лампа, подключенная к диммеру, будет мерцать, если:
Расчетная нагрузка светорегулятора, необходимая для его корректной работы, больше, чем та нагрузка, которую могут обеспечить светодиоды. В этом случае для устранения мерцания можно подключить дополнительную нагрузку.
При расчете количества ламп, которые можно подключать к светорегулятору, многие неопытные пользователи просто делят мощность диммера на мощность одной лампы. Это абсолютно неверно, поскольку такой метод подсчета не учитывает силу пускового тока и его повторяющиеся каждые полпериода скачки. В результате устройство оказывается перегруженным, что и приводит к мерцанию.
Чтобы нормализовать работу светильников, можно включить их напрямую, без диммера, заменить его более мощным устройством или разделить лампы на отдельные группы, используя для каждой из них свой светорегулятор.
Также причиной мерцания может быть:
Неисправный выключатель (например, недостаточно плотные контакты).
Разобравшись с причинами мерцания, можно с помощью паяльника устранить проблему любым из предложенных выше способов.
http://220v.guru/elementy-elektriki/lampy/kak-ubrat-mercanie-svetodiodnyh-lamp-vo-vremya-raboty.html
Форум по электрике и электрооборудованию «Электрический Дом»
Клуб электриков, энергетиков, электромонтажников, электромонтёров, электромехаников, электромастеров, проектировщиков и просто любителей.
- Рекомендуем
Конденсатор для шунтирования LED-ламп
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете — нажав или повысить его репутацию — нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском — возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в \»Клуб электриков\» и стать VIP-пользователем?
Конденсатор для шунтирования LED-ламп
Здравствуйте уважаемые профессионалы,
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. Решил установить в старую люстру светодиодные лампы.
Исходные данные:
Раньше в люстре стояли 12 вольтовые лампы G4 (21 лампа), которые были подключены через три трансформатора (три цепи по 7 ламп). Трансформаторы убрали и подключили напрямую, установили 21 220-вольтовых светодиодных ламп мощностью 3Вт каждая.
Люстра подключена через выключатель с подсветкой.
Итог: Лампы мерцают (если выключатель ставить на прерывание нуля) или слабо горят (если ставить на прерывание фазы).
Прочитал, что можно решить проблему параллельной установкой конденсатора (шунтирование ламп). Однако в силу своего дилетантства у меня возникла куча вопросов, а именно:
1. Сколько нужно конденсаторов? Один на все лампы или несколько (как раньше было с трансформаторами по 1 на 7 ламп)?
3. Как определить правильный тип конденсатора (на рынке их куча пленочные, электролитические и т.д. и т.п.)?
4. Как определить параметры конденсатора (емкость, вольтаж, еще что-то. )?
http://www.electric-house.ru/forum/viewtopic.php?t=5794
6 способов решить проблему мигания светодиодных и энергосберегающих ламп
Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных лампочек на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.
Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.
Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.
Подсветка выключателя
Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.
Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:
Шунтирование резистором
Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт.
Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.
После этого ваша лампа перестанет моргать.
Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.
Метод имеет большой минус.
Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.
Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».
Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора
Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.
Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.
Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.
В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл.счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.
Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).
Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп.
Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.
Отдельный нулевой провод
Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.
Проходной выключатель
Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.
Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.
Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.
Подключение простой лампочки
А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.
Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.
Демонтаж подсветки
Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?
Моргает даже без выключателя с подсветкой
А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.
В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.
Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.
Причины мерцания энергосберегающей лампы и способы решения проблемы
Немалая часть потребителей уже заменила стандартные лампы накаливания на более экономные источники света. Однако в процессе эксплуатации многие сталкиваются с необычным явлением — мерцанием источника света при отключенном питании.
Данный феномен не только сокращает рабочий ресурс лампочек, но и крайне нагружает глаза. О том, почему моргает энергосберегающая лампочка при выключенном выключателе, и что с этим делать, пойдет речь ниже.
Устройство и принципы работы энергосберегающих лампочек
Современная промышленность выпускает две разновидности энергосберегающих ламп — люминесцентные и светодиодные. Они отличаются по внутренней начинке, но обе способны функционировать в широком диапазоне токовый значений. Разброс может достигать десятков Ампер. И ртутные, и светодиодные лампочки дают яркий свет, потребляют немного электричества.
Принцип работы люминесцентной лампочки
Энергосберегающие источники освещения базируются на свойстве ртутных паров светиться. Принципиальные особенности люминесцентной лампочки:
Принцип работы светодиодной лампы
Компоненты светодиодной лампочки включают цоколь, преобразователь тока и светящиеся элементы. Источник освещения — светодиодная лента, представляющая собой гибкую плату, в которой на одинаковых друг от друга расстояниях вмонтированы светодиоды. Под воздействием электричества светодиоды (аналоговые полупроводники) издают свечение.
Светодиодные лампочки безопаснее люминесцентных в экологическом отношении. Для изготовления люминесцентных устройств используются ртуть и оксиды металлов, а эти вещества опасны для живых существ. Именно по этой причине энергосберегающие лампочки нельзя смешивать с обычным мусором. Такие источники света подлежат специализированной утилизации.
Светодиод представляет собой очень маленький химически нейтральный кристалл, установленный в прозрачный корпус. Кристалл присоединен к металлическим контактам. Диоды безопасны, поскольку в них отсутствуют вредные элементы. Будучи подключенными к электросети, кристаллы издают яркое свечение, хотя из-за их небольшого веса выделяемая тепловая энергия ничтожна. Наибольшая температура разогретого светодиода не превышает 60 градусов.
Светодиоды способны светиться только при малом токе, поэтому на них устанавливают специальные конденсаторы. Такие устройства позволяют лампе включиться не сразу, а лишь когда ток приобретет нужное пороговое значение. Зачатую причина мерцания светодиодной лампы в какой-либо поломке в ЭПРА.
Причины мерцания
Энергосберегающая лампа может мигать в самых разных ситуациях:
- постоянное мигание при включенном выключателе;
- только в момент включения;
- эпизодическое мигание в процессе работы;
- при выключенном выключателе.
Мерцание при отсутствии электропитания вызвано особенностями выключателей отдельных моделей, ошибками электриков при прокладке электропроводки. Причиной мерцания может быть недостаточно качественный источник освещения. Для устранения проблемы придется выявить ее первопричину.
Выключатель со светодиодной подсветкой
Мерцание нередко вызывается неисправностью клавишного выключателя, работающего с неоновой или светодиодной подсветкой.
На последнем этапе осуществляется молниеносная подзарядка конденсатора и весь процесс повторяется вновь. Чтобы разрешить проблему, понадобится разомкнуть токовую цепочку за счет устранения подсветки в выключателе. Кроме того, следует изменить параметры цепочки так, чтобы сделать невозможной зарядку конденсатора. Помогает замена выключателя на другой, не имеющий подсветки.
Обратите внимание! Недопустимо совмещать энергосберегающие источники света и выключатели с подсветкой. Даже если мигание отсутствует, рабочий ресурс осветительного прибора расходуется в таком случае чрезвычайно быстро.
Ошибки в проводке
Нередко первопричина мигания в неправильно установленной электропроводке или ошибке при подключении, что приводит к большим потерям тока. Вопрос решается установкой обычного резистора. Устройство можно поставить во внутренней части распредкоробки или на осветительном приборе, но при условии параллельно работающей лампы.
Еще одна причина проблемы — чрезмерно протяженный электрокабель, соединяющий энергосберегающую лампочку с выключателем. Кабель прямо пропорционален площади проводника, что приводит к росту потенциалов и переполнению радиоволнового эфира. Таким образом заряжается конденсатор, и лампа мигает даже при отключенном электропитании.
Следующая причина мерцания — неверное подключение выключателя. Распространенная ошибка — прямая прокладка фазного провода к осветительному прибору или разрыв нуля через контакты. Решить вопрос шунтирующим резистором не получится, поскольку этому мешают перепады напряжения в сети и слишком слабый ток, идущий через подсветку. Выход из положения — демонтаж распредкоробки и выполнение корректного подключения фазового провода на выключатель.
Недостаточное качество лампочки
Некачественный осветительного прибора — еще один фактор, ведущий к мерцанию. Чтобы избежать подобной проблемы, рекомендуется придерживаться ряда правил:
Не стоит приобретать слишком дешевые осветительные приборы от малоизвестных производителей. Такая экономия нередко оборачивается быстрой поломкой устройства. Продукция от хорошо зарекомендовавших себя компаний — более разумный выбор. Гарантийный срок на изделие составляет от 6 до 18 месяцев.
Проблемы с изоляцией
Часто встречающаяся причина мерцания — значительные потери тока в сети. Если источником проблемы стал некачественный контакт, вопрос решается зачисткой окисленного проводника и контактной площадке. Кроме того, следует надежно затянуть болт и пропаять соединение.
Следствием плохой изоляции станет мерцание, так как на линии есть потери тока, в результате чего свечение неровное. Примета некачественной изоляции — частые и на первый взгляд беспричинные выбивания автомата. Чтобы определить проблемное место, понадобится мультиметр. После отключения электропитания переводят прибор в режим прозвона. Один из щупов направляют на оголенный провод, второй — на заземляющий контур. Мультиметр оповестит об имеющемся пробое звуковым сигналом.
Обязательно следует проверить отсутствие сообщения между проводами в кабеле. С этой целью щупами последовательно касаются каждого из имеющихся проводов.
Еще более надежный прибор для определения повреждений в изоляционном слое — мегомметр. Однако такое устройство есть только у специалистов.
Устранение причины проблемы
Чаще всего используются такие способы устранения мигания выключенных лампочек:
Шунтирование резистором
Прекратить мигания можно, если зашунтировать схемы сопротивлением. Для этого используем резистор, уровень сопротивления которого составляет 1 мОм, а мощность — 0,5 до 2 Ватт. Рекомендуется изолировать резистор термоусадкой — это обеспечит безопасность.
Оптимальный участок для подключения резистора — распредкоробка. Подключаем резистор между нулевым и фазным проводами лампочки. При подключении используем зажимы WAGO. Указанных действий достаточно, чтобы избавиться от мигания.
Бывает, что распределительная коробка установлена далеко, к ней отсутствует доступ (хотя так делать и нельзя по правилам). Возможна ситуация, когда в распредкоробке недостаточно свободного места, резистор можно присоединить к фазе или нулю осветительного прибора. После соединения концы оправить в клеммник.
Шунтирование отличается существенным минусом: сопротивление нагревается и, если неверно подобрать мощность, существует вероятность пожара. Следует учитывать то обстоятельство, что современные модели электросчетчиков учитывают расход электричества на разогрев сопротивления. Таким образом, придется платить не только за освещение, но и собственно за само шунтирование.
Шунтирование конденсатором
При отсутствии резистора можно обойтись конденсатором. Понадобится емкость в пределах 0,01 – 1мкФ и напряжением с двукратным запасом (440 Вольт), чтобы защититься от импульсных помех. Еще правильнее предусмотреть 630-вольтное напряжение.
Если все же конденсатор на 630 Вольт отсутствует, а есть устройство только на 400 Вольт, можно использовать указанную на рисунке ниже схему:
В данном случае один резистор защищает конденсатор от помех импульсного характера, а второй служит для разрядки конденсатора. В цепи переменного тока конденсатор выступает в качестве реактивного сопротивления. Оно не принимается в расчет электрическим счетчиком. К тому же конденсатор не нагревается (в отличие от резистора).
Исходя из сказанного, монтаж конденсатора — более правильный вариант как с технической точки зрения, так и по соображениям безопасности. Устанавливать конденсатор нужно с применением сопротивления на те же участки, о которых говорилось выше (распределительная коробка, клеммник осветительного прибора).
Чтобы подобрать конденсатор, нет нужды искать его в магазине. Достаточно разобрать пришедшую в негодность энергосберегающую лампочку и достать конденсатор из стартера. Однако следует заметить, что подойдет только керамический или бумажный стартер, но не электролитический. Последний в случае перепада напряжения может взорваться. Если выбран электролитический конденсатор, нужно предусмотреть значительный запас по напряжению.
Выделенный нуль
Если выключатель расположен в том же блоке, где и розетка, или к выключателю присоединен еще и нулевой провод, рекомендуется направить подсветку к нулю и фазе. Подсветка будет включена всегда, но и лампа больше мигать не будет. Способ сопряжен с прокладкой новых проводов и считается неудобным.
Проходной выключатель
Вместо стандартного переключателя подойдет проходной. В таком случае в одной позиции будет включена лампа, в другой — подсветка. Лампочка мигать не будет благодаря тому, что на нее подаются в отключенном положении только нулевые провода. Однако придется заводить нуль и на выключатель.
Метод одобряется большинством мастеров, поскольку не нужно тратить силы и время на подбор подходящего резистора и конденсатора. В то же время придется потратиться на приобретение проходного переключателя.
Подключение лампочки
Если в светильнике есть несколько рожков, то вместо одной энергосберегающей лампы рекомендуется параллельно подключить лампу накаливания. Это позволит покончить с миганиями.
Способ актуален только если есть несколько патронов к одной лампочке. Данный вариант самый малозатратный. Недостаток варианта в том, что придется отказаться от энергосбережения.
Демонтаж подсветки
Наиболее радикальный способ борьбы с миганием лампы — удаление подсветки из выключателя.
Заключение
Если лампа светится в выключенном положении, то вне зависимости от интенсивности свечения устройство испытывает повышенную нагрузку. В результате лампочка растрачивает свой ресурс попусту и выйдет из строя преждевременно.
Выше указаны способы решения проблемы с миганием, однако если источник света имеет заводской брак, продлить срок ее эксплуатации не удастся. Обнаружить брак очень непросто. Если ремонтные работы не дают результата, нужно просто заменить лампочку.
Как подружить энергосберегающие лампы и выключатель Legrand (с диодом)?
В комнатном выключателе света Legrand есть диод, светящийся в выключенном состоянии.
Когда поменял лампы на энергосберегающие, увидел, что в выключенном состоянии:
- одна из ламп подмаргивает (это вредно для неё?)
- диод в выключателе подмаргивает.
Насколько я понимаю, диоду не хватает земли, из-за этого он моргает. И пускатель тампы тоже хочет земли.
Что стоит сделать? Может, диоды бывают другие (специально для энергосберегающих ламп)?
На форуме был вариант с конденсатором параллельно лампе. Номиналы не помню. Натравите Яндекс на форум.
- диод в выключателе подмаргивает.
Он и будет помаргивать. Это же диод. На одной из полуволн.
- одна из ламп подмаргивает (это вредно для неё?)
Вредно. Особо если дешёвка.
Эту тему на последних пяти страницах раз 6 обсуждали.
Или одна лампа накаливания в люстру среди энергосберегаек, или резистор 100 кОм 2 Вт параллельно лампам.
Выключатель должен быть только в фазном проводе, а не в нуле.
ЛЮДИ, КУРИТЕ ПОИСК. За это ещё никого не только не забанили, но даже не повесили!
zlnc написал :
Может, диоды бывают другие (специально для энергосберегающих ламп)
А ещё бывают авторучки для шестого класса .
ЭТОТ ВОПРОС УЖЕ РАЗЖЁВАН ДО НИМАГУ.
каждый раз одно и тоже, беда за бедой
Одинец написал :
резистор 100 кОм 2 Вт параллельно лампам
открою тайну — лучше конденсатор 0,22мкФх630В
ПС. нада минибанер прилепить со схемой.
аматор1 написал :
лучше конденсатор 0,22мкФх630В
еще лучще специальный, класса Х2
\» >
да хоть МэБэМэ-2
аматор1 написал :
да хоть МэБэМэ-2
аматор1 написал :
0,22мкФх630В
ух сколько мы их пробитых повыбрасывали
\» >
для полного перебдения можна включить два конденсатора вольт так на 630 В последовательно, будет намного надёжней чем один на 1,2 кВ .
аматор1 написал :
для полного перебдения можна включить
iale написал :
специальный, класса Х2
аматор1 написал :
будет намного надёжней
чем любая комбинация
аматор1 написал :
два конденсатора вольт так на 630 В
аматор1 написал :
один на 1,2 кВ
ладно, убедили
аматор1 написал :
для полного перебдения можна включить два конденсатора вольт так на 630 В последовательно
Без шунтирующих резисторов, выравнивающих потенциалы надежность повысится не на много. Проще и надежней последовательно с конденсатором включить токоограничивающий резистор.
аматор1 написал :
будет намного надёжней чем один на 1,2 кВ
Один на 1,2 кВ намного надежней чем два последовательно на 630В без шунтирующих резисторов!
Посититель написал :
Без шунтирующих резисторов, выравнивающих потенциалы надежность поднимица не на много. Проще и надежней последовательно с конденсатором включить токоограничивающий резистор
та Вы шо? четвёртый год без выравнивания и ни одного мырга, от засада лампы об этом не знают!
вечером с ними поговорю
особенно понравилось \»проще\» ещё и резистор влепить, зачем там ещё один резистор, если оный на подсветке и так уже есть.
Посититель написал :
Без шунтирующих резисторов, выравнивающих потенциалы надежность повысится не на много
емкость пленочных конденсаторов обычно имеет разброс не более 20% и, если напряжение на конденсаторах не близко к предельному, то шунтирование не имеет особого смысла. разве что для быстрого снятия остаточного заряда.
А вот в последоват. соединенных эл.-лит. конденсаторах применение выравн. резисторов более актуально.
аматор1 написал :
та Вы шо? четвёртый год без выравнивания и ни одного мырга, от засада лампы об этом не знают!
вечером с ними поговорю
Выравнивание не имеет ни какого отношения к морганиям! Оно делит действующее напряжение примерно поровну между конденсаторами за чсет чего повышается надежность работы конденсаторов. Даже если взять конденсаторы одинакового номинала с одной партии, которые друг за другом сошли с конвеера их параметры могут отличатся!
Если максимальное рабочее напряжение конденсатора с запасом, то для повышения надежности экономически целесообразно поставить последовательно конденсатору только токоограничивающий резистор.
Посититель написал :
Без шунтирующих резисторов, выравнивающих потенциалы надежность повысится не на много.
На переменном токе выравнивающие резисторы не нужны. Только ради разряда конденсатора после снития напряжения.
iale написал :
А вот в последоват. соединенных эл.-лит. конденсаторах применение выравн. резисторов более актуально.
На постоянке. В этом соль.
Посититель написал :
Оно делит действующее напряжение примерно поровну между конденсаторами за чсет чего повышается надежность работы конденсаторов. Даже если взять конденсаторы одинакового номинала с одной партии, которые друг за другом сошли с конвеера их параметры могут отличатся!
ну и сколько будет на каждом конденсаторе из двух номинальным рабочим напряжением например 630В (не говорю о предельно допустимом) при сетевом 230, неужели на пределе.
Всё гениальное просто, без \»будет надёжней\».
Kamikaze написал :
Только ради разряда конденсатора после снития напряжения.
при снятии напряжения сама КЛЛ эту дополнительную \»мегаёмкость\» 0,22 мкФ разрядит .
Посититель , ничего личного, но теория и практика два больших разница
2аматор1 К73-и и МБМ-ы небольшой емкости не так уж редко пробиваются импульсными помехами из сети (особенно те, что до 400В).
Надежность многократно возрастает при последовательном включении резистора Ом так 560 (для С 0,22) — получаем RC-фильтр, гасящий импульсы, защищая кондер.
аматор1 написал :
при снятии напряжения сама КЛЛ эту дополнительную \»мегаёмкость\» 0,22 мкФ разрядит .
Я описал \»общий случай\»
Посититель написал :
Выравнивание не имеет ни какого отношения к морганиям! Оно делит действующее напряжение примерно поровну между конденсаторами за чсет чего повышается надежность работы конденсаторов. Даже если взять конденсаторы одинакового номинала с одной партии, которые друг за другом сошли с конвеера их параметры могут отличатся!
\»Даже если взять РЕЗИСТОРЫ одинакового номинала с одной партии, которые друг за другом сошли с конвеера их параметры могут отличатся!\». Что будем включать параллельно резисторам, для выравнивания напряжений на них?
Kamikaze написал :
К73-и и МБМ-ы небольшой емкости
про МБМ мной написано чисто поиздеваться
Kamikaze написал :
Надежность многократно возрастает при последовательном включении резистора Ом так 560 (для С 0,22) — получаем RC-фильтр, гасящий импульсы, защищая кондер.
про ЭрЦэ цепочки ведаю, но ведь в включателях с подсветкой (неон/диод) резистор уже присутсвует, поболее чем сотни Ом, зачем лепить дополнительно, тем более эту процедуру я проделывал неоднократно, нехилый подьём денюх на одном кондесаторе
аматор1 написал :
но ведь в включателях с подсветкой (неон/диод) резистор уже присутсвует, поболее чем сотни Ом, зачем лепить дополнительно
Так этот резистор \»выкорачивается\» при включении выключателя.
Kamikaze написал :
Так этот резистор \»выкорачивается\» при включении выключателя.
тю, точно, сморозил не подумав, он же тавой клацалкой коротится, НО практика есть практика.
кто хочет может лепить и резистор, хотя ЭрЦэ цепочка применяется в основном для искрогашения на контактах. А где контакты в КЛЛ. ёмкость то параллельно лампе.
а у нас +35 за бортом
Kamikaze написал :
На постоянке. В этом соль.
3 НЕПОЛЯРНЫХ электролита для гашения напряжения до 12В ( на галогенку ), скажем 100 мкФх100 В, соединены последовательно ( без выравнивающих резисторов ) и присоединены с лампой к источнику
220В.
Что при этом может произойти с конденсаторами ( сеть условно считаем стабильной ) ?
аматор1 написал :
ну и сколько будет на каждом конденсаторе из двух номинальным рабочим напряжением например 630В (не говорю о предельно допустимом) при сетевом 230, неужели на пределе.
Примерно 115 вольт, но при крутых фронтах, которые могут быть в сети как помехи, перенапряжения, при последовательном соединении одинаковых конденсаторов, более качественный конденсатор будет через себя пропускать хоть и кратковременный, но большой ток заряда который может вызвать повреждение конденсатора. За счет шунтирующих резисторов мощность заряда конденсатора при крутом фронте будет примерно одинаково распределяться. Правда можно прицепитца к индуктивности резистора которая при крутом фронте практически исключает резистор из схемы, но я зная это буду ставить безиндукционный резистор.
Поэтому я и написал
Посититель написал :
Если максимальное рабочее напряжение конденсатора с запасом, то для повышения надежности экономически целесообразно поставить последовательно конденсатору только токоограничивающий резистор.
То есть этот резистор при очень крутых фронтах, которые намного больше чем при 50 Гц будет ограничивать ток, а если это будет индукционный резистор, то он вообще будет разрывать цепь, защищая конденсатор.
аматор1 написал :
ничего личного, но теория и практика два больших разница
Мы опять говорим об разном, я об надежной рабте конденсатора, а Вы об моргании лампочки и гашении остаточного заряда.
аматор1 написал :
хотя ЭрЦэ цепочка применяется в основном для искрогашения на контактах.
ЭрЦэ применяется там где она нужна, а это не только контакты, но частотные фильтры, линии задержки нарастания потенциала и многое другое.
Если относительно темы то конденсатор предназначен для шунтирования лампы и питания индикатора в выключателе, а резистор для ограничения пикового тока зарядки конденсатора и соответственно повышения его надежной работы даже если он на 630 вольт и включен в сеть 220 вольт.
Почему моргает светодиодная лампа во включенном и выключенном состоянии
Светодиодные лампы медленно, но верно вытесняют все другие разновидности ламп из дома, офиса и даже в уличном освещении. Причины такой востребованности понятны – долгий срок службы, экономия на электроэнергии, прочная конструкция. Казалось бы, у таких источников почти нет недостатков. Ан нет. Есть. И главный – мерцание и когда работает, и даже когда выключена. Попробуем в статье разобраться, почему моргает светодиодная лампа во включенном и выключенном состоянии и что с этим делать.
Принцип работы и устройство
Причин, почему во время работы диодная лампа периодически моргает, несколько, но для начала нужно разобраться в ее конструкции. У традиционных накаливания, у которых в качестве элемента сопротивления выступает вольфрамовая нить, таких проблем нет. У светодиодных встроен драйвер, он же преобразователь, на который поступает напряжение, а после уже непосредственно на кристаллы. В современных моделях некоторых производителей преобразователь успевает выровнять напряжение, поэтому мерцания не наблюдается, тогда как большинство моделей реагируют на малейшие колебания в сети, что и приводит к изменению света.
Конструкция светодиодной лампы
Итак, теперь будем разбираться, почему могут мигать led светильники.
Некачественная модель
Для экономии производители устанавливают внутрь не преобразующий драйвер, а блок питания на основе диодного моста и гасящего конденсатора. Даже при условии наличия фильтра такая конструкция не в состоянии справится даже с минимальными помехами, что и приводит к постоянному миганию. Причем, не имеет значения, выключен или включен диод, раздражающие световые сигналы все равно продолжаются.
Дорогие и качественные лампы не мерцают
Можно сказать, что в целом на работу светодиодных приборов такое мерцание не оказывает критического влияния, поэтому такие дешевые модели покупают для общественных мест, вспомогательных помещений в доме, то есть там, где это не оказывает раздражающего воздействия. Но в комнатах, особенно в спальной и детской, лучше все же покупать дорогие модели, которые будут стабильно работать.
Мерцание включенной и выключенной лампы далеко не так безобидно, как может казаться. Это провоцирует быструю утомляемость, повышает нагрузку на глаза, при длительном нахождении в помещении может влиять на резкость зрения.
ВИДЕО: Как устранить мигание светодиодной лампы
Диод мерцает после включения
Основная причина – ошибки монтажа и неверно соблюденная полярность при подключении проводов.
Ошибка монтажа заключается в недостаточно надежном соединении электрической цепи, что и приводит к проблемам с LED-устройством.
Полярность – просто бич современных мастеров, которые часто узнают из интернета об особенностях работы и не имеют практического опыта. Хорошо, когда проводники заранее промаркированы, тогда и проблем нет, но при старой проводке приходится прозванивать сеть индикаторной отверткой – та, которая светится – чтобы определить, где ноль, а где фаза. Ноль идет к выключателю, фаза – к устройству. Если подключить наоборот, лампочка не перегорит, но за счет постоянного напряжения и будет мерцать.
Даже при правильном монтаже иногда проблема может быть из-за старого трансформатора. Его лучше сразу при установке поменять на блок питания светодиодной ленты.
Световые сигналы после выключения
Такое слабое свечение наблюдается не реже, чем мерцание
Это гораздо более частое явление, которое можно встретить едва ли не в половине домов. Причин, чаще всего, две:
- выключатель с подсветкой;
- некачественная модель.
Использование выключателя с подсветкой очень удобно, так как позволяет хорошо ориентироваться в темноте, особенно маленьким детям. Но плохо то, что электроцепь из-за этого постоянно находится в замкнутом состоянии и малые порции напряжения продолжают поступать на блок питания, что и приводит к периодическому мерцанию.
За счет постепенного накопления на драйвере тока лампочка либо слабо светится, либо вспыхивает через равные промежутки времени.
И снова возвращаемся к некачественным моделям с диодным мостом и гасящим конденсатором вместо драйвера. Решает такую проблему приобретение качественной продукции известных производителей – все последние модели оснащены конденсаторами с увеличенной емкостью, соответственно, нет свечения даже при подключении к выключателю с подсветкой.
Помехи в электросети
Ответом, почему мерцают выключенные лампочки, может стать недостаток напряжения в сети, что особенно характерно для множества населенных пунктов России. Заранее зная о том, что такая проблема есть, нужно выбирать LED-приборы с допустимым пределом 180-250V. А в целом, для подобных случаев лучше использовать стабилизатор, который не только избавит от вспышек, но и сохранит все электроприборы в доме.
Применение диммера
Светодиод с диммером
Диммируемые источники, то есть, в которых можно регулировать яркость, тоже склонны к таким вспышкам. Особенно часто это наблюдается на крайних позициях рычага. Стоит только повысить до нормального освещения, как мигание прекращается. Если диммер необходим, старайтесь не переходить на режим ночника, чтобы не начиналось мерцание.
При наличии в цепи диммера не рекомендуется использовать устройства, понижающие напряжение в сети.
Дополнительные электропомехи
Светодиодные светильники чутко реагируют на дополнительные помехи в электросети. Их могут давать как домание бытовые устройства, так и извне – высоковольтная линия электропередач, мощный источник у соседей и т.д. Здесь проблему решить достаточно просто – покупайте качественный лед лампы с напряжением 180-250V.
Производитель
Откроем вам секрет, но пульсирует свет в любом светодиоде, и если у качественных образцов он на пределе 1-2%, то у дешевых достигает пульсация и 20%, что крайне критично для здоровья человека.
Имеет большое значение производитель, который должен придерживаться определенных стандартов освещения и производства
Даже при малой пульсации, – более 5% — которую сложно определить без приборов, со временем происходит эффект накопления усталости, снижение резкости зрения, подавленное угнетенное состояние и т.д. Для того, чтобы понимать, что вас ожидает, добросовестные производители указывают параметры пульсации и на самом устройстве, и на упаковке. Недобросовестные стараются хранить тайну либо искажают действительность.
Как и во многих других случаях лучше отдавать предпочтение проверенным брендам и покупать качественные дорогие лампы. Да, они обойдутся дороже в 3-4 раза, но с ними вы не будете знать таких проблем, прослужат они минимум 15 лет, и никакие помехи в виде выключателя с подсветкой, перепадов напряжения в сети или проблемы с проводкой, не приведут к появлению даже самого малого мерцания.
Что делать
Порядок действий зависит от того, в чем причина такого «поведения»:
- проверить правильность монтажа – «ноль» должен быть на выключателе, «фаза» на устройстве;
- поменять трансформатор на блок питания светодиодной ленты;
- заменить выключатель, если он с неоновой или светодиодной подсветкой;
- поменять саму лампочку – купить ту модель, где есть драйвер и емкостный конденсатор.
Если речь идет о люстре с несколькими лампочками, можно поступить еще проще – вместо одного диода вкрутить обычную лампу накаливания. В данном случае она будет выступать как шунтирующий резистор и тогда моргание прекратиться полностью.
Этот способ применим при любом количестве LED-приборов в одной люстре – напряжение между ними распределяется равномерно.
Мы постарались перечислить основные причины заметной пульсации приборов или появления слабого свечения в выключенном состоянии. Надеемся, что вы сможете устранить такие проблемы, а чтобы в дальнейшем с ними не сталкиваться – не экономьте на своем здоровье и покупайте добротные лампы.
ВИДЕО: Две фазы в розетке – как такое может быть?
http://www.diodgid.ru/info/pochemu-morgaet-svetodiodnaja-lampa-vo-vklyuchennom-sostojanii/
Загрузка...
